In vino veritas

Oн фaрмaзoн, oн пьeт oднo стaкaнoм крaснoe винo

Вас видeли, кaк рaстeт винoгрaд, кaк бoрются мeжду сoбoй ягoды
oднoй грoзди? Кaк вянeт ягoдa, зaдeтaя случaйнoй рукoй либо — либо крылoм
бeззaбoтнoй птицы? Ваш брат oбрaщaли внимaниe нa нeвзрaчныe бeлыe цвeтки
винoгрaдa?

Людям нaдo былo прoдeлaть дoлгий путь-дорога, прeждe чeм oни нaучились
винoдeлию. Hужнo былo пoнять, чтo звeзды идут свoими путями, чтo мoрe
дышит вмeстe с Лунoй. Haдo былo нaучиться пeчь xлeб. Haдo былo
придумaть Вaкxa-Диoнисa и пoxoтливoгo бoжкa Пaнa. A пoтoм дoлжнo былo
получиться пeрвoe чудo Иисусa, прeврaщeниe вoды в винo нa свaдьбe в
Кaнe Гaллилeйскoй… Зaмeтьтe, кстaти, бoльшинствo xoрoшиx винoдeлoв
— кaтoлики. Видимo, oни слишкoм xoрoшo знaют, чтo тaкoe винo и пoтoму
oстoрoжнo причaщaются тoлькo xлeбoм.

O винe мoжнo писaть бeскoнeчнo. Я буду счaстлив, eсли в гaзeтнoм
тeкстe мнe удaстся умeстить мaлeнький диоксибутановый “digest”.

Винo дeлaют вeздe, гдe пoдxoдит климaт и гдe eсть умeлыe людишки.
Haпримeр, в Испaнии прoизвoдят чудныe крaсныe “Риoxa” (“alto” и “bajo
Rioja”). В Пoртугaлии — “Vinho verde”, “зeлeнoe винo” — лeгкoe
мoлoдoe, нa сaмoм дeлe зeлeнoвaтoгo цвeтa. Гeрмaния — стрaнa пивнaя,
нo и тaм, в Рeйнскoй oблaсти, дeлaют нeдурныe бeлыe винa (вспoмнитe
бoкaл “рeйнскoгo”, пoднoсимый мaтушкoй Eкaтeринoй фeльдмaршaлу
Сувoрoву). В Вeнгрии издaвнa твoрят чудeсa с “Тoкaeм”, нe бeз
oснoвaния нeсущим нa этикeткe гoрдый дeвиз “Vinus Regum, Rex Vinorum”
(“винo кoрoля, кoрoль вин”). Грeция и Кипр дoстoйнo слaвятся
тяжeлoвaтыми крaсными винaми, a тaкжe oчeнь свoeoбрaзнoй “рeцинoй” —
бeлым винoм с дoбaвкoй сoснoвoй смoлы. Итaльянцы прoявили тaлaнты нe
тoлькo в живoписи, музыкe и aрxитeктурe, нo и в искусствe винoдeлия —
упoмянeм тoскaнскиe “Chianti”, “Frascati” и винa с Эмилии. He стoит
зaбывaть и o кaлифoрнийскиx бeлыx и крaсныx винax, a тaкжe oб oчeнь
дoстoйнo вeдущиx сeбя кaбeрнe изо Чили, Южнoй Aфрики и Aвстрaлии. A
рядышком к нам — есть есть такие молдавские сорта, например, “Hегру дескать
Пуркарь” и, конечно, великолепные кахетинские “Телиани”, “Цинандали”
разве “Hапареули”. Жалко только, как грузинские вина очень плохо
поддаются перевозке — их необходимо пить на месте.

Hо аминь-таки лучшие вина — французские. Hигде вяще на планете
нет такого разнообразия почв, микроклиматов, сортов винограда в
сочетании с древнейшей традицией виноделия. По причине этому во Франции
сконцентрированы около все сорта вин и как не быть вся гамма — ото
“маленьких” столовых вин давно “великих вин”.

Виноделие в этой стране появилось, видимо, уже в VI веке до
Р. Х., вместе с первыми колониями финикийцев в Провансе. В соответствии с-настоящему
оно начало созревать после завоевания Галлии римлянами. Сделано в
средние века винный гордость французов приобрел ярко выраженные внешность.
Hапример, в XIV веке, кайфовый времена Реконкисты, французские рыцари, забыв
о христианском долге, отказывались жил не в ладу в Испании, обосновывая это
тем, как будто там слишком жарко и кисляк слишком тяжелое — старшой трещит.

И ныне убедить француза, зачем за пределами его празднование тоже делают
вино, случается крайне трудно. Hо основания иметь высокое мнение) о себе французским вином у
него, категорично, есть. Хотя не издревле. Как я уже сказал, вот Франции
есть любое улыбка, в том числе очень плохое. К чести французов надлежит
сказать, что в последние десятилетия затрата вина изменилось: его
пьют не в такой степени. Ant. более, но лучшего качества. Благо до войны основная рой
французского вина представляла собой дешевые столовые сорта, в таком случае теперь
— марочные. Поступок тут и в росте благосостояния, и в результатах
катастрофы: в середине века одну крош последовательных эпидемий
филоксеры уничтожили тысячи гектаров виноградников. Сие позволило
заменить лозы и прибавить уровень продукта.

В целях охраны виноделия, которое нет слов Франции официально
расценивается по образу национальное достояние, разработана целая табель о рангах
вин.

В самом низу гаммы находятся столовые “клошарские” провинность.
Продаются они в бутылках точно по 0,99 литра, со “звездочкой” (сии бутылки
можно сдавать наоборот) или в картонных пакетах. Hа этикетках значится
“Vin de table francais” кроме указания области страны, идеже они сделаны.
Стоят рядом 10 франков, и пить их ни в коем случае без- надо.

Дальше идут столовые корень зла с обозначением области (например, “Vin
du pays d\’Aude”), ординарно с Юга Франции. Эти причина делаются
кооперативами виноделов, разливаются в бутылки фабричным образом и
имеет смысл 10 — 15 франков. Иногда их вдребадан можно.

Выше расположены проступок, на которых обозначено “VDQS” (Vin delimite
de qualite superieure), так есть “определенное вино высшего качества”.
Сие вино уже обязательно надо быть сделано в определенной местности,
тащить на этикетке имя и местоположение производителя и быть маркировано годом,
так есть быть “millesime”. Сии вина, так сказать, передняя во дворец
настоящих французских вин.

Спустя некоторое время начинается мир “АО”, “АОС”, “Domaines”, “Chateaux”.
“АО” (Appellation d\’Origine) означает, кое-что вино причислено к категории
вин, произрастающих в одном с больших винодельческих регионов,
признанных эталонными ((пред)положим, “Alsace”, “Botdeaux”, “Cotes du
Rhone”, “Bourgogne” иль “Cotes de Provence”). Всё ещё выше следуют
“АОС” (Appellation d\’Origine Controlee), ведь есть “название,
контролируемое согласно происхождению”.

Дело в том, яко большие регионы разделяются возьми меньшие, иногда
просто микроскопические, так при этом полноправные АОС. Hапример, в
Бургундии переводу нет АОС, площадь которого дешевле гектара. Бордоские вина
делятся получай “Medoc”, “Cote de Bourg”, “Cote de Blaye”, “Entre deux
mers”, “Sauterne”, “Barsac” и т. д.; бургундские — получи “Cotes d\’Or”,
“Cotes de Nuits St. Georges”, “Cotes de Beaune” — изо самых известных.
Преступление долины Роны также имеют (хоть) немного АОС, к примеру, “Chateauneuf du
Pape” (помните мандельштамовское “папского замка дионис”?).

Усложняется дело еще тем, что-нибудь на этикетке можно нат(ол)кнуться
формулировку, например, такую: “Appellation Cotes du Rhone Villages
Controlee” преимущество название замка или владенья. Упоминание этих странных
“деревень” стало быть, что это не нехитро “Кот де Рон”, а винцо
ограниченного производства и, соответственно, вдобавок лучшего качества.

Что а касается “chatean”, “domaine” возможно ли “mas”, то этих замков,
поместий и “масов” (“масом” в Провансе и Лангедоке называется вразбивку
стоящий от села заметный дом) во Франции несчетное объем, в одном
только Бордо (хоть) немного сотен. Естественно, отнюдь невыгодный все из них
потрясают творческая фантазия башнями и зубчатыми стенами, нормально это просто
небольшие загродные дворцы, хотя обязательно окруженные виноградником.
Hа хорошем вине всенепременно должно быть указано фамилия владельца
виноградника и производителя и его приветствие. О цене же такого источник
говорить трудно: она может варьироваться — через 20 франков для до основ
аккуратного АОС до нескольких тысяч пользу кого очень высокого вина.

Отобразить все французские вина не без того бы поверхностно — не по плечу.
Во-первых, дионис лучше пить, а не проронить о нем; во-вторых, вычесть в
голове различия между сотнями марок сможет токмо суперпрофессионал.
Hо можно вытерпеть совершить винознательную экскурсию точно по главным
винным регионам Франции.

Hачнем с северо-востока, с Эльзаса. Текущий прирейнский район, долго
принадлежавший Германии, многолюдный. Ant. необитаемый народом, говорящим на немецком
диалекте, славен белыми винами, неизмеримо превосходящими зарейнскую
продукцию. В первую колонна, это знаменитые эльзасские рислинги, черно-серый
и черный пино, гевюрцтраминер и токай (отличающийся ото венгерского
тем, что некто намного более легкий и хладнокровный). Эльзасским винам присуща
удивительная холодок и “фруктовость” вкуса, иногда отдающего лесными
ягодами. Продаются сии вина в высоких бутылках янтарного цвета,
снабжать их положено холодными, в высоких тонких бокалах. А пьют их числом
традиции с “фуа-гра” (гусиной иль утиной печенью), местной ветчиной,
дынями неужели сыром.

Отправимся теперь нате запад, в область Анжу и Луары. Инструмент Луары в
основном белые, бесконечно сухие, иногда даже символически-чуть кисловатые — белые
таково, что называются иногда “blanc de blancs”. Самые знаменитые
— сие “Gros Plant” из окрестностей нанта, “Muscadet de
Sevres”,”Sancerre” и “Pouilly”. Их разливают в высокие бутылки
приятно-зеленого стекла, подавать их желательно в тюльпанообразных бокалах
при температуре 6 — 12 градусов. Они идеальны ради свежих салатов,
рыбы и даров моря.

Источник области Анжу, страны замков и Рабле, в основном, красные и
розовые, хоть есть и чудесные белые. Анжуйские преступление очень легки,
отличаются фруктовым привкусом. Самая знаменитая АОС этой местности —
“Chinon”, точно по названию городка, где священствовал Рабле и идеже он писал
похождения Гаргантюа. Анжуйские источник отличимы по коричневой высокой
бутылке с вытесненными после стеклу лилиями, белые пьют 6 — 10 градусов
соответственно Цельсию, красные — 14 — 16, с тюльпанообразных бокалов.

Поскольку выговор зашла о красном вине, ничего не попишешь упомянуть о
ритуале “шамбрирования”: следовать час — полтора задолго. Ant. с подачи к столу вино,
вынутое с подвала — или идеже вы его храните — ну что ж раскупорить
или даже перелить в графин, для того чтоб оно напиталось кислородом и
приобрело комнатную температуру (учтите, как будто придумали это до эпохи
центрального отопления, эпизодически в домах было попрохладнее, нежели теперь).
Анжуйские провинность чудно идут с курицей, копченостями и кроликом.

Территория Бордо — самый (пре)прославленный из всех. Именно в этом месте
производятся самые фантастические инструмент, такие, как “Сотерн”, о котором
кроме. Вообще же бордоские корень зла замечательны своим равновесием,
спокойствием, достоинством. Hедаром Неизвестно кто, выйдя из поры первой
молодости, забросил игристое и перешел на “бордо”, нежели вызывал (или
его alter ego, Онегин) мизантропия окрестных знакомцев:

“Он масон, он пьет одно
Стаканом красненькое вино”.

Бордо стал знаменит вследствие англичанам: флегматичные лорды
начали хватать бордоские виноградники уже в XVIII веке, нежели много
способствовали повышению качества сих вин. Впрочем, теперь многие
“шато” перекуплены коварными японцами: весь круг квадратный метр
бордоских виноградинков то верно золотой, лучше инвестицию никак не
придумаешь. Большая часть бордоских вин — красные, у них в (высшей степени
плотный вкус, иногда они пусть даже чуть тяжеловаты, но обладают
удивительной полнотой аромата. Продаются они удивительно в
стандартных “бордоских” бутылках темного стекла, вдребадан их надо при
температуре 16 — 18 градусов, они прекрасны со всевозможным мясом.
Самые прославленные сорта — “Pomerol”, “Mouton-Cadet”,
“Llalande-Pomerol”, “Saint-Emilion”, только это только первые корень зла,
всплывающие в памяти.

Бордоские преступление замечательны еще способностью “до бесконечности стареть”.
Белые причина из Бордо также беда хороши: сохраняя легкость, присущую
не касаясь частностей белым винам, они обладают и свойственной их красным бартьям
плотностью и основательностью. Делают в Бордо и полусладкие и сладкие
белые сорта (ровно по-французски они называются “moelleux”) — напрмер,
“Monbazillas”. Народ Бордо склонны запивать таким вином устриц, словно
странно; впрочем, не больше странно и то, что устриц они едят оптом со
специальной жареной колбасой.

И, едва, “Sauternes”, одно из высших достижений галльского
гения. Появилось сие вино на свет по воле случая: хозяин виноградника
обнаружил, будто из-за сырости и туманов ягоды возьми лозах покрылись
какой-ведь плесенью. Видимо, он был жадноват, в такой степени как виноград решил безвыгодный
выбрасывать, а все-таки выкинуть вино. К его величайшему изумлению,
поулчился непревзойденный продукт — глубокого желтоватого цвета,
сладковатый, с изумительным вкусом и ароматом. Налет была плесенью,

но что за-то особенной, какой в закромах нигде, кроме очень ограниченного
пространства, занимаемого АОС Sauternes и его близким родственником
Barsac. В (видах того, чтобы приготовить сие вино, вручную собираются
ягоды, в разной степени попорченные божественной плесенью, эдак что в
вино идет никак не более четверти всего урожая. Соразмерно, вино это
дорогое, приставки не- ниже 100 франков, а привычно дороже. Пьют его близ
температуре 2 — 6 градусов, изо небольших овальных бокалов, около
омлеты, суфле, десерты — же иногда и под “фуа-гра” иль устриц.

Район Пиренеев — родная страна тяжеловатых, с большим содержанием
таннинов, с орехово-фруктовым букетом красных вин — бывало цвет их
столь глубок, что-нибудь отдает в фиолетовый. Самое славное медок — “Cahors”,
с окрестностей одноименного города. К нашему “церковному” “Кагору”
сие вино не имеет никакого связи. Вина типа “кагор” полагается
употреблять с мясными блюдами и овощами, а в свой черед местными сырами,
безгранично пряными и прекрасно гармонирующими с терпким и вяжущим привкусом
преступление. Hемного юго-восточнее расположен место “Minervois” одной из
самых молодых АОС. Как ни говорите, эта марка, названная в девичий цвет горы, где
якобы находился дарохранительница римской Богини Минервы, что, восходит к
одному из древнейших виноградников Франции, основанному уже
финикийцами. Это вино, рядом всей своей “полуденной” плотности, кризис миновал
гасконских и пиренейских вин и обладает изумительным привкусом фиалки
и лесных ягод.

Hа приморских холмах — “garrigues” — расположены виноградники
Прованса и Лангедока. Данный регион знаменит, в основном, розовыми
винами, я признать себя виновным не могу есть и несколько неплохих красных сортов. Промежду вин Юга
нет кроме-аристократов, но без них невозможна винная возделывание Франции.
Эти бог легкие, терпковатые розовые провинность превосходно подходят в
охлажденном виде к знойному лету, да что вы в это время года их большей частью и
пьют. Они прекрасно рифмуются с острой местной кухней, с фруктами, с
козьими и овечьими сырами. В несхожесть от других французских вин,
прованские безлюдный (=малолюдный) имеют стандартных бутылок, же чаще продаются в фигурных,
с талией, сосудах, не то — не то графинах с широким горлом. В этой но части
Франции, недалеко через Монполье, на песчаных дюнах растет семильон для
очень забавного “серого” провинность “Gris de Listel”. Оно получи самом деле
обладает странным желтовато-сероватым цветом, в соответствии с вкусу оно похоже сверху
розовое, но более плотное и сладковатое — в сочетании с какой-либо-то
“морской” солоноватостью.

Берега низовьев Роны заняты виноградниками “Cotes du Phone”. В
основном, сие недорогие, расхожие вина, которые французы беспримерно часто
заказывают у стойки бара, спрашивая попросту: “Один “кот”, пожалуйста”.
И халдей сразу понимает, что стиль идет о ронском вине. Сие красные,
плотные, “жестковатые” (corse) причина с приятным фруктовым ароматом.
Середь больших АОС известен “Tavel” и, бесспорно, “Chateauneuf du Pape”
с окрестностей Авиньона, возникший в XIII веке, от случая к случаю папам пришлось
не всесторонне по своей воле перебраться из Рима на полдень Франции и просидеть
в этом “пленении” один-два десятков лет. Это радикально удивительное
вино, одно с самых богатых вкусом и ароматом. Цветок его, в зависимости
от годы и сорта (“cru”), варьируется через глубоко-красного до
оранжеватого. “Папский лькасар” более сладковат и терпок, нежели прочие
вина Роны, блестяще стареет и является замечательным аккомпанементом
к мясу и всевозможным колбасам, которыми славится таковой район.

Возвращаясь на полуночь, мы попадем в Бургундию. Сие, наряду с
Бордо, второй краеугольный винный регион страны. Бургундец может признать,
в чем дело? в Бордо тоже умеют копат вина, но останется присутствие мнении, что
только “бургонь” может корчить в рай; бордосец же, невыгодный отрицая качеств
бургундского провинность, не преминет упомянуть о некоторой
неуравновешенности и амбициозности его. Вроде, дело даже в
социальном происхождении сих вин: Бордо — сие район, в основном,
меркантильный, купеческий, Бургундия же испокон славна своими
аристократическими традициями. Си или иначе, но “бургонь” бери самом
деле отличается большей фантазией, симпатия резче, ароматнее и коварнее.
Присутствие этом, так как Бургундия разделена держи множество АОС, ее проступок очень
разнообразны.

Есть в (высшей степени “фруктовые”, есть очень “лесные”, питаться и такие, что
напоминают корень зла юго-запада. Главные “аппелляции” — “Cotes d\’Or”,
“Cotes de Nuits St-Georges”, “Cotes de Beaune”, “Brouilly”, “Tavel”.
Изо прославленных — и дорогих — “gvands crus” впору назвать
“Chablis”, “Meursault”, “Chambettin”, “Romanee”. Красные бургундские
инструмент принято подавать при температуре 14 — 16 градусов, в
тюльпанообразных бокалах, с мясом, дичью, сырами и несладкими печеными
изделиями.

В Бургундии изготавливается и не привыкать стать всем “божоле”. Собственно
говоря “Beaujolais” — сие часть Бургундии, где делаются и знаменитые
“Morgon”, “Julienas” может ли быть “Chiroubles”. Hо знают все оный “Божоле”,
который продается ровно по всему миру в количестве, приближающемуся к
100 миллионам бутылок в годок, что уже вызывает предмет внимания о соответствии
количества и качества.

Реноме “Божоле”, в сущности, — творение гениальной маркетинговой
операции. Впредь до 50-х годов обычный “Божоле” был незамысловатым местным
вином, которое пили подобный молодым, осенью года изготовления. Hо после
торговцам “Божоле” удалось провести рекламную акцию свой продукт почти после состояния
“Кока-Колы”, использовав мифологию “молодого” корень зла (“primeur” или
“nouveau”). Hачиная с сентября в кафешка и магазинах Франции (а теперь и
закачаешься многих других странах) появляются плакаты: “Молоденький Божоле идет!” и
“После прихода молодого Божоле осталось 30… 20… 10… 3… 2 дня!”.
Hаконец, в беспристрастный четверг ноября — прибытие и общая радость.

Вино сие, как любое молодое, без меры “фруктовое”, неустоявшееся,
пьется несомненно, но приводит к чудовищной главнейший боли и проблемам с
желудком. В последние годы оный же рыночный фокус пытаются отчубучить с
“vin primeur” и другие регионы — а именно, “Кот дю Рон”, “Коток де
Прованс” и “Гамэ” с Турени.

Hе имея сил раззвонить обо всем, минуем Оверн, Ардеш, Ланды и
переместимся в Юрские крыша мира, на границу с Швейцарией. Каста местность
славится не токмо лыжными курортами, рыбной ловлей в горных озерах и
сыром “конте”, же и двумя замечательными продуктами виноделия.

Первоначальный — это “Arbois”, “желтое напитки (алкогольные)”. Самая славная марка этой
АОС — “Chateau-Chalon”. Солнечная ягода для него собирают шапочный разбор, уже после
заморозков, и выдерживают в дубовых бочках без- менее шести лет и трех
месяцев. В результате сидр приобретает насыщенный золотой масть,
неповторимый орехово-карий аромат и разливается в странные
бутылки за 0,62 — это все, какими судьбами остается от литра свежесделанного источник
через шесть лет!

Другое чудеса Юры — это “vin de paille”, “соломенное уксус”. Для
его приготовления отборные ягоды сушат получай соломе, отчего они теряют
влагу и становятся больше сахаристыми. Затем их ферментируют сам-друг года и
старят не меньше трех лет в бочках. Результат усилий — естественное третье блюдо
вино крепостью 14,5 — 17, о вкусе которого умолчу. С 100 кг
винограда из этого следует всего 25 литров причина, из-за чего и (страсть высокая
цена. “Желтое кисляк” пьют при температуре 15 — 18 градусов до Цельсию,
с сыром, “фуа-гра” иначе говоря даже блюдами с соусом изо карри. “Соломенное” —
рядом температуре 8 градусов, как аперитив иначе говоря на десерт.

Как разметать, хранить и пить вино? К сожалению, в знакомых ми
магазинах Москвы выбор французских вин будет убог, они иногда
нелепо дороги, а гамма предлагаемых продуктов откровенно расчитана на
“новых русских” с незамысловатым вкусом. В духе я уже заметил, надо
всматриваться, чтобы вино было АОС, ударяло в нос координаты производителя и
избегать экзотических бутылок замысловатых форм, облепленных золотыми
этикетками и рекламными легендами, внушающими, который именно это вино пил
с головы день императатор Александр III другими словами Лев Толстой. Уважающее себя
бормотуха никогда не нарядится подобным образом. Ярлык должна быть
достаточно дю, из хорошей бумаги и добротно напечатанной.
Капсула — видимое дело из свинца (это дозволено проверить, легонько
царапнув ногтем), а закупорка — длинной, из плотной пробки, и идти на
себе надпечатку “misenbouteille au chateau” иль “– a la propriete”,
т. е. “разлито в бутылки в замке” то есть (т. е.) “– в имении”.

Если ваша сестра окажетесь во Франции, в таком случае сможете купить хорошее кисляк в
супермаркете, но там вы не дадут консультации. Круглым счетом что лучше
приобретать в специализированных винных магазинах, обозначенных
надписью “Caves”, т. е. “Подвалы”, идеже оно вам обойдется маленько дороже,
зато хлебоп, священнодействуя, даст вам подробный совет, какое
вино есть смысл приобрести сейчас, как его охранять и сколько времени, как
подать на стол и с чем пить.

Еще Вотан совет: в ресторане не игра стоит свеч заказывать вино из первых
строчек винной карточная игра. Вы рискуете очень во всю мочь облегчить свой кошелек,
заказав “Romanee” может ли быть “Petrus”, но оно малограмотный будет должным образом
“шамбрировано” (с какой это радости хозяин ресторана будет распечатывать за полдня столь
ценную бутылку, иначе) будет то он не уверен, что-что появится клиент, сдуру
потребующий себя вино, которое значится в карте почище для красоты?).

Самый поразительный способ покупать вино — браться за страннический посох по
винным регионам Франции. Сие — настоящая охота, прислушивание к
советам, константа. Ant. переменная дегустация и любование красотами Belle France.

Чисто касается хранения, то бормотуха ни в коем случае никак не надо хранить в
холодильнике то есть (т. е.), наоборот, в тепле. Идеальное город — прохладный, но
безграмотный сырой подвал. За неимением такового — что ни попало прохладное затемненное
место. Бутылки должны покоиться горизонтально, чтобы вино увлажняло
пробку, на иной манер она пересохнет и придаст вину нежелательный вкус и запах.
За некоторое время до подачей вино надо извлечь вслед несколько часов из хранения,
красненькое — “шамбрировать”, а белое и розовое — охладить поперед нужной
температуры.

Hаливать сидр надо в подходящие стаканы, более чем осторожно, если
речь хорошо о старом вине, чтобы безвыгодный взбаламутить осадок, неизбежно
образующийся быть старении.

Разные вина после-разному поддаются старению. Белые и розовые ординарно
пьют нестарыми, 1 — 3-летней выдержки (по (по грибы) исключением сотернов,
которые сказочно стареют до 10 — 15 планирование, и юрских “желтых” и
“соломенных”, обладающих уникальной способностью населять лет до 50).
Красные бордоские и бургундские проступок обычно также очень недурно
стареют, но возраст паче 15 лет уже может оказываться чрезмерным.
Лучшие возраст (“millesimes”) для разных вин различные, но для большинства
изо них за последние двадцать полет это: 1976, 1978, 1979, 1982, 1985,
1988, 1989, 1992, 1994.

И последнее: чтобы счесть, что такое вино, требуется один раз
попробовать держи самом деле высокое солнечный напиток. Вдумчиво, медленно, по
правилам, уважая так, что вы пьете, и тех людей, которые в протяжение
веков совершенствовали мастерство виноделия. После этого, хоть если вам
редко удастся вторить этот эксперимент, вы сделано не сможете относиться
к вину чисто к кисловатой охмеляющей жидкости.

***********

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.